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在做咖啡自媒体的初期,我曾有幸采访过许多国内精品咖啡的拓荒者。他们开办专业的咖啡师培训,经营精品咖啡门店,推动行业交流与进步,堪称中国市场最早的“启蒙者”。
青岛李想珈的创始人“老高”,正是其中一位。

而这次重逢,老高给我喝的精品咖啡,却有些不一样:深烘焙,却不深奥。

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入行十八年,老高在青岛开过十多家风格各异的咖啡店——从景区店、快取外卖店,到老房子里的文艺咖啡馆,每一步都走得颇为前卫。他不仅打造出多个热门空间,也为行业培养了大量咖啡人才。
最近,他寄来几罐新研发的咖啡豆。
一打开包装,我便有些惊讶:这位资深咖啡人,竟开始专注做“深烘精品咖啡”了?

“深烘焙”与“精品咖啡”这两个词,在不少从业者眼中似乎难以共存。
但李想珈却完成了一次华丽的转身,推出全系深烘精品线。这一切,首先要从老高自身的“痛点”说起。
令人意想不到的是,作为国内第一批精品咖啡人,老高其实并不耐受浅烘豆的酸感。平日喝咖啡,他大多选择传统深烘意式拼配制作的美式,或是一杯醇厚的曼特宁,偶尔才会尝一点蓝山。尽管品牌库存中有众多产地的咖啡豆,但大多采用浅烘处理,对于不耐酸的老高来说,自己的选择反而少得可怜。

转折点发生在上海的一家咖啡馆。在那里,一杯深烘焙的耶加雪菲让他眼前一亮——没有刺激的酸味,却保有清晰的香气、甜感和悠长余韵,入口体感十分舒适。他開始反思:精品咖啡一定等于浅烘吗?酸味是必须的吗?
与此同时,在李想珈多年的日常运营中,他们也常遇到想尝试高品质咖啡、却对酸味望而却步的顾客。这让他意识到:或许,问题不在于消费者,而在于我们对“精品”的定义是否过于狭窄。




“那一刻我有点惭愧,我们一直在教育市场,却忽略了最根本的事:咖啡是为人服务的,不是为标准服务的。”
“就像烹饪,上好食材只能生吃吗?那米其林厨师还有什么价值?”老高反问道,“夹生感的烘焙,并不适合所有人。”

于是,当整个行业都在追逐极浅焙,突出爆炸果酸的浪潮中,老高选择逆流而行——为那些不愿接受酸味、却依然追求质感与风味的消费者,提供另一种高品质的选择。
深烘精品咖啡的方向,由此坚定地确立下来。
从业十八年,老高经历过很多次品牌调整,但这一次的转身,是为那些“不想喝酸,但想喝好咖啡”的人,烘焙一条更温暖的路。

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从烘焙角度看,“深烘”本身也是一个光谱。
恰当的深烘,不仅可以保留豆子的产地特征与品种个性,反而能借助“火”的历练,激发更饱满的香气与更圆润顺滑的口感。
在李想珈的定义中,深烘咖啡采用较高的烘焙温度与更长的烘焙曲线,拉长豆子在一爆后的发展时间。在这个过程中,酸感被柔化,苦味提升但可控,通过精准的火力管理,最终实现苦甜平衡、醇厚饱满的风味表现。

深烘过程中,咖啡豆内的糖分会充分焦糖化,美拉德反应也带来巧克力、坚果等迷人香气。同时,深烘豆通常拥有更厚重的Body,在口中呈现出奶油般丝滑的触感,非常适合追求浓郁口感的消费者。


在原料层面,李想珈的深烘系列延续了老高一贯的高标准:精选全球各大产区的生豆,经过严格杯测,筛选出既适合深烘、又能展现风味多样性的豆子。

因此,你既能在产品列表中看到印尼湿刨法处理的曼特宁,也有非洲耶加雪菲的原生种、肯尼亚SL28/SL34,以及来自拉美的蓝山、哥斯达黎加、巴拿马瑰夏等。
此外,老高也凭借多年烘焙经验,打造出多款意式拼配,综合不同产地的特色,取长补短,创造出层次丰富、回味平衡的咖啡体验。


外包装上暗含巧思,李想珈将传统的铝箔袋升级为深色小罐,更好地密封防潮,锁住香气。产品命名也别具匠心:比如将带有草本气息的曼特宁命名为“香料店”,将洋溢酒香与菠萝蜜风味的埃塞古吉厌氧日晒称为“红颜”……
每款咖啡还贴心地标注了色值——烘焙度越深,色值越低。这些细节,无不透露出品牌的巧思与专业。

老高说,标注色值是给大家一个参考坐标,但咖啡的风味终究要靠人的感官来体验。
03


深烘咖啡的妙处,在于它的兼容性。
李想珈的深烘系列既适合做手冲,呈现出低酸高甜的黑咖啡质感,也适用于咖啡机萃取,作为意式基底制作拿铁等奶咖。这对家庭用户非常友好。老高透露,未来还可能开发直火烘焙线,继续深挖深烘技艺的风味潜力。
从产品初衷来看,老高是想为像自己一样不耐酸的消费者,打造一款能够安心享用、身心平衡的日常好咖啡。而从市场角度看,钟爱深烘风格的消费群体本就规模庞大,从中引导出一批追求品质升级的用户,空间广阔。




当一个人能够坦然面对自身的感受,并与之达成平衡,往往意味着一种成熟。就像历经高温淬炼的深烘咖啡,在醇厚中包裹着温暖的甜感,入口丝滑,余韵中是红糖、奶油与巧克力的记忆。
深烘咖啡的人生隐喻也与老高的心境不谋而合:年轻时我们追求鲜明、强烈、个性张扬的酸;年岁渐长,却更懂得欣赏醇厚、平衡与温柔的力量。

老高说:“我今年43岁,人生进入下半场。我觉得还是要发大愿,做小事。我给自己定的目标,或者说公司愿景是:李想珈,一定要成为一个知名的中国咖啡品牌。”

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